9 מעצבי אופנה שאמותו את הבטחתם לתמוך בכלול הגוף

מבחינה היסטורית, בגדים בגודל פלוס היה משהו של מחשבה שלאחר מכן לעולם האופנה, מה שהוביל לכך שמותגים רבים הוציאה עיצובים ספוגים בהנחות פטפוביות. במציאות, רוב האנשים בגודל פלוס פשוט רוצים את מה שמישהו אחר רוצה-הרכב שיק שמרגיש נהדר ללבוש. ומכיוון שרוב הנשים האמריקאיות בימינו לובשות גודל 16 או למעלה, הגיוני לעמוד בביקוש הצרכני.

ובכל זאת, מעצבים איטיו להשיג את התזכיר - עובדה שלא נראתה בשום מקום יותר מאשר על המסלול. בעוד שמסלולי המסלול הציגו עלייה מתמדת בסילוגיות הגזעית והמגדרית בעשור האחרון בערך, רבים עדיין חסרים למרבה הצער במגוון הגוף. במהלך השנים שקדמו למגפה, סוף סוף נראה כי השינוי היה באופק, כאשר גיוון הגוף מטפס באופן דרמטי בשנת 2020, כאשר עשרות דגמים מפותלים לקחו לטייל.

אולם כל ניצחון להכללת גוף יהיה קצר מועד שכן תוויות מסוימות זרקו למעשה את מחויבותן להכללת גוף בכל הנוגע לטיילת המנות. עד שנת 2023, שומרי עקומות כמו וונסה פרידמן של הניו יורק טיימס וכן קארי ברק של הופינגטון פוסטים כבר קראו את החזרה למבט הומוגני יותר וישר עם שבוע האופנה, שכן מעצבים רבים שללו בלוגרים עקומות מהזמנות או בריכות בגדים. מכיוון שכלולת הגוף צריכה להיות יותר מסתם מגמה חולפת וכל צורת גוף ראויה להתאמה מדהימה, בואו נקבע כובע קוטור למעצבים שעדיין שומרים על מחויבותם לכלול הגוף.

סינאד אודווייר מדגיש קווי מתאר אמיתיים

עבור המעצב יליד אירי סינאד אודווייר, הכללת הגוף היא נושא אישי עמוק. גישתו של אודווייר לאופנה מתבשרת על ידי המאבק שלה עם דיסמורפיה בגוף ומערכת יחסים לא בריאה עם אוכל שהגיע לשיא בשנות בית הספר לאופנה שלה חלק מהבעיה, אמרה מגזין הגיבור, נבעו מתהליכי העיצוב וההפקה של בית הספר לאופנה שלה. במקום לתכנן אופנות ספציפיות לגודל או גוף מסוים, אמר אודווייר, דפוסים בעצם נחתכים לגודל שמונה ואז מוגדלים עד לגודל, וזה מגוחך.

שרפה את התרבות והצריכה של עולם האופנה, אודווייר התכוונה להעריך מחדש את מערכת היחסים שלה עם גוף האדם באמצעות יציקות סיליקון שעשתה באמצעות גופה של חברתה ג'ייד אבל. החוויה הוכיחה טרנספורמטיבית, כאשר אודווייר בסופו של דבר נטיל דפוסים לחלוטין לטובת השימוש בשיטת הליהוק לפיתוח אופנותיה. בעוד שהתבניות המסורתיות מכריחות גופים להתאים לצורה סטנדרטית, היציקה עוקבת אחר קווי המתאר של גוף אנושי אמיתי לגודל מייצג יותר. נכון לעכשיו, גדלי הדגימה של אודווייר פועלים מגדלים 18 עד 22. בנוסף לתצוגות המסלול שלה ידועות בהצגת גדלי גוף מגוונים להפליא, המעצבת גם עשתה גלים בכך שהיא מציגה שני דגמי כסאות גלגלים על המסלול בשנת 2023 במהלך מופע האביב שלה עם שיברי. הכל תואם את ההתעקשות של אודווייר ש'אופנה צריכה להיות לכולם '.

קולינה סטראדה כוללת דגמים המשקפים את המגוון האנושי

Collina Strada, שזכה לחזות כמותג מודע חברתית וסביבתית על ידי מייסדו הילרי טימור, היא תווית צבעונית ופאנקי הכוללת מראה טקסטיל Deadstock. בתור שיבוש עליז של אופנה, קולינה סטראדה עוסקת בהריסה של הציפיות מהיצירתיות, מבט לאופני להתעקשותו של טיימור כי הקונים צריכים להיאחז בבגדים שהם אוהבים ולא לעדכן כל הזמן. וההתרסה הזו משתרעת על האוטונומיה הגופנית של הדגמים שלה כאמנים, מוזיקאים ופעילים, קולינה סטראדה, מתגייסת להשוויץ במוצאיהם מעודדים לאלתר, להביא את האנושיות שלהם למסלול.

מאז השקתו בשנת 2009, הקו התריס בגלוי על נורמות בתעשייה מבחינת דגמי המסלול שלו וגדלי הדגימה שלו. טיימור מטיל באופן קבוע חברים מהקהילה האמנותית של ניו יורק בתכניות שלה. בכל מופע נתון של קולינה סטראדה, מבטים עשויים להיות מעוצבים על ידי אמו הספטואגנרית של צ'רלי אנגמן, קתלין מקיין אנגמן, אותה הוא מצלם מאז שנות הלימודים בקולג 'שלו. או שיש מודל אנטיגואני-אמריקני אהרון רוז פיליפ, שבנוסף להרג חיובי, במקרה טרנס ונכה. וכל מופע של Collina Strada מציג דגמים פלוס-בגודל ובינוני, עם מראה מפותל יותר מהווה כמעט שליש מהמסלול שלהם בניו יורק AW23.

המאמן קובע קורס להכללת גוף

מלבד המוניטין שלו כיצרנית תיקי היד המתרחבת על הפרש הדורי ביותר בעולם, מאמן מעמיד קרדיט נוסף במהלך השנים האחרונות כתווית אופנה RTW הכוללת גוף באופן מפתיע. עם המזדמנים הנוחים והבישוי שלו, ומסתובבים עם כולם, מדיסני ועד ליל נאס X, למותג יש דרך לדמיין מחדש את הרלוונטיות שלו, כך שלא מפתיע שהוא בילה את השנים האחרונות להתפתח על כלול הגודל.

הוקמה בשנות הארבעים של המאה העשרים על ידי קבוצת אומני עור ובמשך תקופה בבעלות שרה לי מתהילה מאפה, מאמן הוא ככל הנראה המותג האחרון שאפשר היה לצפות לרוץ על גבי החיתוך של המגוון וההכללה. אולם החלטת התווית להביא את המעצב הבריטי, סטיוארט ווברס, על סיפונה בשנת 2014, תוכיח יתרון למחויבותה של החברה לשניהם, התחייבות שהמעצב יקבע בשלב מוקדם של כהונתו עם החברה.

כַּאֲשֵׁר ווג בריטניה דגם העקומה של עקומה אשלי גרהאם על השער שלהם בשנת 2016, העורכת אלכסנדרה שולמן הביעה מורת רוח כלפי המעצבים שסירבו באופן שטוח לעצב אותה לצילום. אבל לדברי שולמן, ווברס 'נלהב' לקחת את ההופעה, ונכנס במהירות לרגע. בעוד שמוצרי מאמן יכלו להשתמש בהרחבה מסוימת בגודל (הם פועלים כרגע ל- XXL), הקו היה אחד המותגים הגדולים הבודדים שהמשיכו באופן בולט עם דגמי גודל בינוני ועיקול בשבוע האופנה בשנת 2023.

כריסטיאן סיריאנו אומר שנראה נהדר זה לכולם

מאז שהשיק את האוסף המפורסם שלו בשנת 2008, כריסטיאן סיריאנו העדיף בעקביות את הכללת הגוף בעיצובים שלו ובאמצעות מחויבותו הקולית להנגיש אותם לכולם ללא קשר לגזע, מין, גודל או הכנסה. סיריאנו עלה לתהילה בגיל 21 בלבד לאחר הופעתו בעונה 4 ב'מסלול הפרויקט ', והוא עיצב את כמו ליידי גאגא עם העיצובים החולמניים והדרמטיים שלו מאז.

סיריאנו רואה את הכלול הגוף כמשהו שצריך להיות נתון, מוצא את הרעיון שמעצבים פחות מוכנים להלביש נשים מפותלות מבלבלות. לסיריאנו, שגדל עם אמא בגודל 16 ואחות אפס בגודל, העולם מלא באופן טבעי בגופות מגוונות, ואופנה צריכה לשקף זאת. זו התחייבות שהוא הכפיל אותה במכתב פתוח שקרא מעצבים שלא מבינים שהם מגבילים את עצמם בכך שהם מסרבים להנגיש את האופנה. כפי שכתב סיריאנו ב נוער ווג, 'ההודעה שלי לא השתנתה. זה גדל. '

ובניגוד למעצבים רבים, סיריאנו הוא יותר מסתם דיבורים. הוא פיתח מוניטין של סלבס מפותלים יותר כמו וופי גולדברג, קלי קלארקסון, ליזו ואופרה ווינפרי. תוך שעה מלסלי ג'ונס מציץ את התסכול שלה שאף אחד לא יעצב אותה לקראת הבכורה שלה 'מכסחי השדים' לשנת 2016, סיריאנו הושיט את השמחה (דרך אָפנָה ), לבוש אותה בשמלה אדומה מהממת שהוא קרא לה 'אישה יפה' רגע אינסטגרם ו המעצב, חלוץ מגוון מסלול המסלול, הציג בעקביות מגוון של גדלי גוף בתוכניות שלו, כאשר כשליש מהניו יורק AW23 שלו נראים נופלים בקטגוריה בגודל בינוני או בגודל פלוס.

קרולין ויטו רואה יופי בפרטים

המעצבת הברזילאית מבוססת לונדון, קרולינה ויטו, מאמינה כי הכללת הגוף האמיתית פירושה לא רק להתלבש ועיצוב אלא לחגוג את כל צורות הגוף. כשגדל בברזיל, ויטו הייתה שקועה בתרבות בה דימוי הגוף היה הכל, עובדה שהשפיעה לרעה על מערכת היחסים שלה עם גופה. לאחר שעברה ללונדון לבית הספר לאופנה, היא החלה לצלם את גופה שלה כדי להיות יותר נוח עם הקפלים, הקווים והפגמים שלה. במהלך הנעילה של 2020, ויטו מצאה השראה אצל נשים שהרגישו בנוח בעור שלהן ורצה לתפוס את הסנטימנט הזה דרך העיצובים שלה. באמצעות סדרת שיתופי פעולה, ויטו התכוונה ליצור מבטים המחבקים את העקומות, הקפלים, ותחת פרטים מוערכים שנשים חשות לעתים קרובות צורך להסתיר או להדגיש. כפי שסיפר המעצב מגזין אחר, 'אני רוצה לחגוג את האזורים האלה שכמעט אומרים לנו להסתיר.'

בעולם בו חנויות Bin יושבות על גדותיהן עם בגדים המיוצרים על ידי המונים, העיצובים המתאימים של ויטו כוללים סריגים ועבודות מתכת, כאשר כל יצירה נועדה להפחית את הפסולת ולהבטיח שכולם יקבלו מושב בשולחן האופנה. האופנות של ויטו זמינות בגודל 4 עד 24 בארהב, ועבודתה עוצבה על ידי כמה מדגמי העקומה החמים ביותר בתעשיית האופנה, כולל לי לי ופלומה אלססר. הרקורד של מסלול המסלול של ויטו מלא בדגמים בגודל בינוני או בגודל פלוס, כאשר מסלולי המסלול של לונדון AW22 וגם AW23 מציגים אותם באופן בלעדי.

אסטר מאנס מהפכה באופנת העקומה

אסתר מנאס, שהוגדר כחלוצה לכלול גודל , אסתר מנאס הוא הבלגי המפורסם על ידי אסטר מנאס ובולטזר דלפיר. עבור מאנאס, שתמיד נאבק למצוא אופנות שמתאימות לגופה, הכלול תמיד היה חלק מהקו שלה. ההדרה שנאפתה בתעשיית האופנה הייתה ניכרת במיוחד כשעבדה בפרויקט התואר הראשון שלה. מכיוון שגופה נחשב ללא סטנדרט, היא נאלצה להשתמש בצורת שלה כבסיס לעיצובים שלה.

מנאס ודלפייר הבחינו בנטייה מטרידה בשלב מוקדם של הקריירה שלהם-מעצבים שעשויים לכלול דגם אסימון פלוס-גודל על המסלול, לרוב לא היו נושאים בחירות רבות בחנויות שלהם. הם גם הבינו שלעתים קרובות מדי, מעצבים לא ששים להדגיש את גופם של נשים מפותלות יותר. Delepierre ו- Manas, מתוסכלים מהטיפול של האופנה בגופים גדולים יותר, התכוונו לפתח משהו טרנספורמטיבי. כמו שאמר מאנאס הִיא, השניים החלו ליצור אופנות שקיוו שתתאים לגוף, במקום לנסות לגרום לגופות להתאים לבגדים '.

כדי לפתח עיצובים שנראים נהדר על מגוון גופים, מנאס ודלפייר משכו את חווית ההתמחות שלהם עם אולפני פאקו רבנה, בלנסיאגה ואקנה. בדמיונו של קו אחראי חברתית ובר קיימא העוצב עם טקסטיל מעוצב, מאנאס חידשה קו בגודל אחד בגודל אחד של בגדים רכים, זועפים וחיים מלאים בגזרות, מרחיקים ופרטים מדהימים אחרים. עבור המעצבים, סוג זה של גמישות בגודל הוא חיוני ליצירת פרויקטים בר -קיימא שנמשכים דרך שינויים בחיים כמו העברת משקל או הריונות. די אם נאמר כי המסלול של אסתר מנאס משקף את האתוס הזה, כאשר מופע פריז של התווית כולל 19 דגמים בגודל בינוני בגודל פלוס.

בקה מקארן משבשת את הסטטוס קוו

בקה מקארן-טראן, המעצבת שמאחורי כרומט, גדלה במסורת אמונה פונדמנטליסטית שלא הותירה מקום רב לאלה מחוץ לתבנית המגבילה שלה. עבור המעצבת שמגיעה מלינצ'בורג, וירג'יניה, תשאול מערכת זו תוכיח בסיסי לחתרנות שהיא תביא לימים לתעשיית האופנה. כפי שאמר מקארן-טרן אָפנָה, אני יכול לראות עכשיו שהשאלות המוקדמות שלי לגבי ההגדרה הצרה הזו של אמונה וכיצד היא העדיפה את דרך החשיבה האחת כדרך הנכונה מתורגמת לשאלותי גם בסטנדרטים היופי של תעשיית האופנה.

מקצ'רן-טרן תמיד נהנתה ליצור אופנות לעצמה ולחברותיה, מה שאומר שהכנת בגדים שהיו מגדריים וגוף מכילים-נדיר בשנת 2010 כאשר הוציאה את קו בגדי הגוף שלה ובגדי ים המיועדים לכולם. בדומה לכריסטיאן סיריאנו, מק'ארן-טרן רואה בהכללת הגוף פשוט השתקפות של העולם בו אנו חיים ולא היוצא מן הכלל בתעשיית האופנה. כרומט אופנות בגודל XS ל- 4X, כאשר קמפיינים מדגישים דגמים בכל הגדלים, המינים והיכולות.

אבל עבור מקצ'רן-טרן, הכללת האופנה פירושה יותר מסתם שימוש בדגמי עקומות ומציעה גודל כולל. זה אומר לקחת מזחלת לרעיונות מיושנים לגבי שיטור גופם של אחרים, כרומט אתוס חובק אם הם ניגשים למסלול מסלול נראה עם פלמין 'צ'טוס חם או לגלגל קבוצה חדשה של 'כללי בריכה' המחבקים סימני מתיחה, צלקות וצלוליטיס. כרומט's 2022 collab with Tourmaline מרחיב את ההבטחה ההיא, ומציע עד 4X אופנות 'לבנות שלא תופעות, טרנס פממות, אנשים לא בינאריים וטרנס-מסאב שאורזים, אנשים אינטרסקס, נשים, גברים וכולם מחבקים שפע קולקטיבי שחוגג את Kindred.'

מרקו רמבאלדי מחויב לחסד ולכלול

מעצב איטלקי מרקו רמבדי היה בסצנת האופנה מאז הופעת הבכורה שלו בשבוע האופנה של מילאנו לשנת 2014, כאשר התווית המפורסמת שלו מתגלגלת בשנת 2017. ההתחייבות התוססת והנגישה של רמבאלדי היא הכל על אומנות, אופיזציה, טוב לב וכלול. מסלול מסלול ה- RTW שלו משנת 2022, שנתמך על ידי תוכנית החונכות של ולנטינו, משך שבחים על המגוון של הדגמים בשכבות בלבוש סריגים צבעוני שמתאים לחיי היומיום ככל שמגיעים אופנות מסלול. כפי שאמר רמבאלדי מגזין NSS, 'המותג שלנו מוצא את הליבה שלו בנושאי הפמיניזם והמאבק נגד אפליה מכל הסוגים. אל תדחה אלא כלול ותמיכה, זה מה שאנחנו מאמינים בו. '

בעולם בו דגמי מסלול מסלול התנגדו באופן היסטורי, הגישה הכלולה של רמבדי ליציקה מרכזי אינדיבידואליות של כל דגם. מדבר אל תגיד מי, המעצב הדגיש, 'לכל דגם יש סיפור משלו, את הסגנון שלהם וזה חלק מההודעה. הם אנשים ייחודיים והם מיוחדים בהבדלים שלהם. ' זה אתוס שבלט בשבוע האופנה של מילאנו, בו רמבאלדי הציג ארבעה דגמי עקומות על מסלול מסלול בו רק 14 מתוך 2400 דגמים להליכה היו עקומה או פלוס גודל בשנת 2023.

ריקסו האיר אור על עקומות בשבוע האופנה בלונדון

עולם האופנה של מילאנו עשוי להיות חלש בכל מה שקשור לליהוק כולל גוף, אבל כמו אינסטייל שנצפה בשנת 2022, 70% מהמעצבים עולים על גודל הגודל שלהם בגודל 12, כאשר שבוע האופנה של לונדון הגיע אחרון מבחינת הצעות הגודל. היכנס לריקסו, שורה של שמלות פרחוניות חולמניות מחמיאות באופן בלתי סביר. נוצרו על ידי החברים הנרייטה ריקס ואורלגה ​​מקלוסקי ב ריקסו בהשראת וינטג 'משנת 2015, הבהירה בעקביות כתווית הכי כוללת ב- LFW מאז שהרחיבה את הקו שלהם, כך שתכלול גדלים עד 20 (ארהב 16) ב 2021. בשנת 2022, התווית קיבלה את הצעד הזה עוד יותר על ידי התרחבותם של המותג רק ב -2021. ולדברי ריקס ומקלוסקי, הם רק מתחילים. באוגוסט 2022 אינסטגרם post, יוצרי ריקסו אישרו כי 'אנחנו לא עוצרים שם ... אנחנו עובדים מאחורי הקלעים ברגע זה כדי להיות מסוגלים להרחיב את טווח הגודל שלנו את שניהם

כפי שאמר מקלוסקי Grazia Daily, '' לא הבנו בפועל באותה תקופה שהיינו המותג היחיד בתזמון שהציע עד גודל 24, וכששמענו את זה, שנינו היינו די מופתעים. ' כשמדובר ביצירת אופנות לכל הגופות, ריקס ומקלוסקי מדגישים שפשוט גודל לא מספיק. כל פריט צריך להיות מותאם ולהתעצבן מחדש בגדלי גוף גדולים יותר, ולהגיב למשוב הלקוחות לאורך כל תהליך העיצוב. אבל ריקס אומר שזה שווה את המאמץ: גדלי הפלוס נמכרים בעקביות.